从伊斯法罕搭4个小时长途巴士南下，去到亚兹德（Yazd），市区的街道非常繁忙，适逢遇上琐罗亚斯德教日历的神圣日子，许多小路因节庆市集而封路。曲折窄狭的小巷、泥土砖搭建的老房子、高耸的风塔是这座老城的特色，因封路而必须步行到藏身于迷宫般的窄巷找旅馆，所以原订的迷城游是提前进行了。
亚兹德是一座老城，被联合国教料文组织列为世界最古老的城市之一，位于沙漠之间，拥有丰富多彩的历史，故有＂出自沙漠的年迈凤凰＂之称。亚兹德的气候干燥，冬天寒冷，夏天炎热，林立在老城里泥砖屋顶上的风塔是应炎热而设。这些风塔把风引入屋内的通风井，经过储水池冷却后，再输到屋内各处，与至同时，室内的热空气会随着循环风道排出屋外。
围绕在亚兹德老城步行范围内的是许多历史建筑物，以在泥砖屋纵横的老城区格外显眼的蓝色Masjed-e Jamed为起点，把清真寺48米高的光塔当作迷路的指引，在错综纵横的巷子里，进行一段半日游，去寻找几个景点：乔赫马克清真寺、亚历山大监狱、Khan-e Lari传统住家、Sayyed Roknaddin Mohd Qazi陵墓。
在亚兹德老城里，另外值得留意的是部份老房子仍保留着旧门环，这些铁门环是一对的，按装在双开木门左右各一个，分别是长形和圆形，根据旅游指南的描述是，长形是男性访客用，圆形是女性访客用，屋内的主人根据门环的敲击声，决定谁去开门，凸显了伊朗宗教政策下的男女之分。然而这点引起当地人的反驳，根据一位亚兹德老房子屋主的解释是，老房子一般很大，从门口到屋里各处距离差异大，访客会礼貌地先用圆形门环敲门，圆形门环的敲击声较小较柔和；如果沒人应门表示主人在屋里深处，这才用长形门环敲门，声音相对粗犷大声。两种说法，谁对谁错？在老城里看到修建过的老房子換了电子门铃，只一按纽沒有男女音之分。男女门环之说，会不会是老外笔者以门环形状来描述男女之别呢？不过，尽信书不如无书肯定沒错的！
傍晚时份选一家屋顶上景观好的茶室，欣赏迷人的暮色，入夜时不彷再漫步下午走过的小巷，灯火夜色下会别有一番风味。如果有幸听到巷弄深处传来咚咚的鼓声的话，循着声音的来源去，会去到一所伊朗传统健身房，穿过穹形窄门，见在里头约十多位健壮男仕，在圆鼓拍击出激情乐奏带领下，在凹下的圆坑舞动着圆锥形木棒，时而伸展、弯腰、踢腿、转圈，韵律有致，犹如一场现代舞表演。这是伊朗古代的勇士培训方式，后来平民化，成为伊朗人的健身方式，这种健身方式不是为了六块腹肌，主要用作缎练力气，伊朗在奥运举重的标清表现，证明了这种运动不注重外型，着重于实力。
如果有足够人数拼车，亚兹德外围有几个地方可以去，最普遍的郊外游是哈拉纳格（Kharanaq）、恰恰村（Chak Chak）、梅博德（Meybod）半日游。哈拉纳格是个亚兹德东北70公里外山谷里的荒废砖土村，村里有17世纪的清真寺，其边缘里古代商队驿站，走进砖土村里得格外小心，许多部份已失修，一不小心会随时踏空，登上屋顶可乌瞰整个山谷。 从哈拉纳格往西北开40公里，沿途是一片荒漠，去到沙漠深处的陡峭悬崖便是恰恰村，这里是波斯文明年代的琐罗亚斯德教朝圣地，攀登上陡峭悬崖，可去到萨桑王朝公主因阿拉伯人入侵的避难处，峭壁裂缝滴出来的水据闻是公主的眼泪，因而取名Chak Chak，是波斯语＂滴＂的意思，时至今日，尽管琐罗亚斯德教信徒已不多，但这里依然被保留，显见政教执政的政府尊重异教。梅博德是另一个巨大土砖结构老城，古代商队驿站、土砖城堡、水库风塔是这里的景点。必须一提的是，在梅博德的风塔只开东西南三个方向，北方是沙漠吹来含沙粒的风，故风塔不开北边的通风道。
亚兹德是我最不被友善对待之处，首先是投宿旅馆时，要最便宜的床位被奚落；然后是上咖啡馆房顶被征收沒有明文的＂Roof Top Charge＂，再被有明文的＂Free Wifi＂以Wifi Full拒绝使用，庆幸的是我重遇在卡尚的印度旅友，披此大吐苦水一番，不愉即烟消雾散。再次印证了尽信书不如无书肯定沒错的！
待续。。。
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