Friday, September 12, 2014

第三篇 - 澳洲自駕,12 Apostles

第四天 Apollo Bay / Princetown / Port Campbell / 12 Apostles / Warnambool
从Apollo Bay去12 Apostles会先经过Princetown小乡村,这里的人口不多,约400人左右,木板蓋的房子有点牛仔城的感觉,附近的河流和湿地是观鸟和钩鱼愛好者的天堂。我却愛上了这里的天空,因为今天终於放睛了,蓝蓝的天空,朵朵的白云,心情再好不过了。

过了Princetown再住西边开去不远便是Port Campbell National Park,一幕幕令人屏息的景色从此开始。

The Gibson Steps
是一系列石灰岩的第一站,沿着梯级走到峭壁下沙滩, 人类在峭壁下变的很渺小,巨大石灰岩不畏惊涛巨浪在海上屹立着,在光线恰当时大石灰岩倒影在沙滩上是最佳取景时刻.

The Twelve Apostles
离The Gibson Steps约2分钟车程是The Twelve Apostles,是个必游的明星景点,译为十二门徒石,这个名字灵感取自耶稣的十二个使徒,顾其名十二门徒石应有十二座石灰岩,然而时至今日只剩下七座石灰岩仍然屹立在海上。

石灰岩石长久以来受来自南大洋的暴雨和强风日以继夜地腐蚀相对松软的石灰岩悬崖,最终倒塌,形成今天仅剩的七座石灰岩。

The Loch Ard Gorge
离The Twelve Apostles约10分钟车程是The Loch Ard Gorge,1878年6月1日一艘从英国航行到墨尔本的舨船Loch Ard号在这里搁浅并沉没而得名。几百年后这里的一道拱门壮石灰岩倒塌而形成的两个悬空的岩石支柱,更以当年海难仅两位幸存者Tom Pearce和Eva命名。

The Loch Ard Gorge是众多石灰岩景点中让我最惊喜的一个,这附近景区的游客不多,当时我走在一望无际的广阔的平原,己经离开海岸很远,海浪声己由大转弱至无,走着走着又隐约听到海水声,越往前走海水声越来越大,浪涛声是从地底传上来,原来海水通过地下石灰岩的洞穴进入离海岸线约10公里处的一个地面大洞继续发吼。

London Arch
London Arch是我Great Ocean Road看石灰岩之行的最后一站,这里的一座大石灰岩因常年被海浪侵蚀,而形成完整的双跨度天然桥梁。1990年1月15日拱靠近海岸线的一段天然桥梁坍塌, 坍塌事件今两位游客受困於在海上的石灰岩上, 直到被直升机救起。

London Arch也被称为London Bridge,因由是这起坍塌事件与经典儿童London Bridge Is Falling Down其相似其同名的得名。

The Loch Ard Gorge是众多石灰岩景点中让我最惊喜的一个, 这附近景区的游客不多, 当我走在一望无际的广阔离开海岸很远的平原上, 海浪声己由大转弱至无, 走着走着又隐约听到海水声, 越往前走海水声越来越大, 浪涛声是从地底传上来, 原来海水通过地下石灰岩的洞穴进入离海岸线约10公里处的一个地面大洞继续发吼.

London Arch之后还有一个叫Bay of Islands的景点,顾其名称,这地方有着许多大石灰岩石分布在海湾里,这里的观景台是个绝佳的看日落之处。

Bay of Islands是Great Ocean Road最后一个石灰岩景点,在终点站是另一个海岸港口城市 - Warrnambool,是我们旅程中第二个留宿的地方。

这趟石灰岩之旅,感受大自然的威力和鬼斧神功不在话下,感触的是这些岩石能屹立多久?

Princetown

The Gibson Steps

Great Ocean

十二门徒石The Twelve Apostles

有钱的话可以用另一个方式看十二门徒石

Great Ocean

The Loch Ard Gorge

海水通过地下石灰岩的洞穴进入

海水通过地下石灰岩的洞穴进入离海岸线约10公里处的一个地面大洞继续发吼.

Port Campbell

London Arch

每到一个城市必须购粮, 也是乐趣


Wednesday, September 3, 2014

半島旅攝 - 簡單平凡

在米昔拉看日出後别急着走,多留一會,小小漁船在汪洋大海作業的情景會令人更熱愛生活,更珍惜生命,更愛護自然。

生活可以很簡單平凡,也可以奢華緊湊,因人而異,我偏愛前者。



Wednesday, August 27, 2014

半島旅攝 - 回報

大馬東海岸銀河雖不至於垂手可得,但只要點耐心,一點努力,一點技術,一點時間,一點眼光,一點考察,就必有回報。



Wednesday, August 20, 2014

半島旅攝 - 儍了

太遠的旅途會令人變儍,我到遮拉丁就變成這個樣子了,多幾天不知會怎樣?


Wednesday, August 13, 2014

半島旅攝 - 旅攝

米昔拉是我每次東海岸旅途的起點,這個漁村靠近大城關丹,吃的喝的都容易解決。

我喜歡住在甘榜里的馬來高腳木屋,屋前的海灘是漁民出海作業和回航的地方,我在日出前就提着相機等待漁夫出海,捕捉日出而作的一刻。

旅攝,旅的不一定是風光景點,攝的不一定是奇觀古跡。


Wednesday, August 6, 2014

半島旅攝 - 堅持

惡劣情況過後往往就是回饋之時,經不起考驗就别開始,要開始就得堅持至最後一刻。

攝於東海岸米昔拉漁村,連夜的大雨,天破曉之際灰暗已盡,晨虹之光呼喚着是時候出海尋收穫了。



Friday, August 1, 2014

忐忑相约馬達京

许多大马人去过马尔代夫,然而有更多的大马人不识马达京(Mataking)这个海岛,但是却有许多外国人形容马达京岛是马来西亚的马尔代夫。

东马沙巴州的东海岸西里伯斯海上北纬119度,经度4度,这里有一片面积40英亩的陆地,涨潮的时候是这40英亩的陆地只是一个海岛,而退潮的时候这一个海岛会变成两个海岛 - 大马达京和小马达京,两者由宽约5公尺的“沙桥” 连接着。

马达京岛离开仙本娜约45公里,潜客们毕生必去朝圣一次的诗巴丹岛(Sipadan Island)在其东南部约50公里以外,奈於诗巴丹岛不设住宿,更碍於诗巴丹岛登陆准许证一天只发200张,这个条件造福了其周围的海岛。然而如果说马达京岛是因为这个条件突出,这似乎有点欠缺公平,马达京的美是有其独到之处。

马达京岛上目前只有一间度假酒店,仅有约36间客房,旅游业尚未高度开发。岛上唯一的度假酒店The Reef Dive Resort & Spa的主体建筑於岛的西岸,岛的东岸是一片浅水海床,东西两岸仅是100公尺之距,但是东西两岸却有者极端的自然现象,例如东岸日出西岸日落,东岸月落西岸月出,东岸涨潮西岸退潮,遇上暴雨时更是一边雷雨交加一边风和日丽。

马达京岛除了潜客外蜜月旅客也不少,岛上多处栽种了许多恋人们的订情树,有些恋人多年后重游马达京,见证种子长成树,并在岛上举办婚礼,而水底婚礼在许多仪式中最受欢迎。

早上是大小马达京之间的“沙桥”浮现的时间,游客可从大马达京步行到小马达京。走在宽不及5公尺的狭小沙滩上,两边的海浪不约而同地扑向双脚。小马达京不设任何人造建设,岛上有个小树林,岛的南端连接大马达京的“沙桥”,其他方向皆被水深及膝的清晰海水围绕着,海床上的珊瑚,海草,小鱼伸手可及。 在小马达京北部方向有另一条长达数公里的“沙桥” ,这个“沙桥”未端是西里伯斯海,行走其中犹如漫步海面。

我在岛上住了三天,白天岛上不见太多人,大家都往深蓝水中跳;中午午餐时间,快艇载着游客纷纷回岛,原本寂静的度假酒店餐厅变得热闹起来,大家的话题都围绕刚才在水底所见:午餐过后餐厅回复寂静,我喜欢坐在餐厅靠海的位置享受宁静,聆听浪涛;晚餐时间之前大家又再聚於餐厅,共同等待夕阳;晚餐过后的马达京在灯光衬托下又别有一番风韻,我特别喜欢逗留在码头甲板上,把双脚伸到水中,等待“查理”* 回家,又或是躺着等待满天星空的出现。

*查理是一只长约5尺的Barracuda,马达京码头是牠的家。

这趟不是我第一次拜访马达京,在仙本娜负面新闻不断的胧罩之下,我再踏上这个弹丸小岛,看看这个国人舍弃,外国游客蜂涌而至的天堂,忐忑中探望她。庆幸地看着她处驚不畏,风采依然地迎接我。

马达京的海水清澈见底,能见度达数公尺,照片所示犹如泳池所拍,实为码头上所摄。

仙本娜是进入马达京和其海域上各岛屿的门槛,是领土边防的最后防线,图示是仙本娜魚市场,附近还有蔬果菜市。

仙本娜的巴夭族生於海,居於海,行於海,在文明中保持其独特的生活方式,图中的建筑物是仙本娜最大的酒店。

舒适的客房却留不住房客的心,心都往外奔去,往海里跳了。

椰子树的长影,沙滩椅的剪影,我因公干而孤行,特別想念熟悉的身影。

喜欢拍日出日落的朋友在马达京可会乐透了,岛上东西两岸不过是100公尺之遥,日出日落可兼得,图中是日落,厚厚的云层像不像沙巴地图?

摄於大小马达京之间的狭小海滩上,有股凄美,有股落慕,却不失美观。

马达京岛分为大马达京和小马达京,退潮时两岛由狭小的沙滩衔接着,涨潮时则被海水分隔成两个岛屿。

马达京是个浪漫的地方,这里见证许多愛情故事,是许多情侣情定终身之地,愛情的种子在岛上比比皆是。

国旗、州旗隨风飘扬,国土何时可以安全?我的心何时可以安稳?

军艇正执行海上巡逻任务。

马达京岛上唯一的酒店,全岛只不过37间客房,绝对宁静绝对私隐,深受许多中港台明星钟爱。

如诗如画的马达京,你忍心放弃她吗?

马达京岛上有多个军警哨站,坚守国土完整力保游客安全。

退潮时露出凹凸不平的海床,仿如置身於外星。

岛上一栋栋独立式的马来高脚木屋酒店客房,至今年十月依然求过於供,后滩另有十间正如火如荼的施工中。
马达京在灯光衬托下又别有一番风韻
在小马达京北部方向有另一条长达数公里的“沙桥” ,这个“沙桥”未端是西里伯斯海,行走其中犹如漫步海面。
我的足迹
海床上的珊瑚伸手可及
我早午晚餐的宝座
沙滩前马来高脚木屋的房间
我的房间

沙滩上漂亮图案的贝壳垂手可得,这个图案会令你心动吗?

Special thanks to: The Reef Dive Resort & Spa
Sponsor by: www.PulauPulau.com

Thursday, July 31, 2014

第二篇 - 澳洲自駕,Apollo Bay

第三天 Apollo Bay / Otway National Park
Apollo Bay是Great Ocean Road的一个漁港小镇,这里比起前两个小镇来的小,也较平静,镇上只有一条大街和一排商店,其余的是不太大的住宅区,山丘上的牧场,海边有个漁港。小镇的生活节奏缓慢,温度低的气温令这个游客小镇更加冷清,这不正是旅行的最佳时机吗?

Apollo Bay西面不远是Otway National Park,这里是个茂密的树林,穿过长满苔藓的树林可达石灰灯塔 - Otway Lighthouse,这个灯塔本是重头戏之一,之前错过了Split Point Lighthouse全因Otway Lighthouse较具盛名。但是没想到这里的冂票高达每人AUD18.50(约RM53),我们三人虽然走经济路线,却绝不会逃票,景点和尊严我们都选择前者,结果遗憾地错过了第二个灯塔。在Otway National Park树林中有许多树熊,我们很幸运的遇上许多许多只在树上的,更幸运是遇上一只到路边喝水的小可爱。

一般的旅游行程是会去了Otway Lighthouse后会即去12 Apostles,这也较顺路,但是我们选择不急着走,而回到Apollo Bay继续慢游,时而海边,时而漁港,时而牧场,时而山丘,时而咖啡馆,去不成灯塔的遗憾成为下次再来的理由。

旅行与其被景点牵制,何不随心所欲,难得现在这地方彷如与世隔绝。

在Apollo Bay遇到好客的骆羊

在Otway National Park遇到找水喝的树熊

树熊

Apollo Bay的鱼人码头

Apollo Bay街道

我们的午餐有时是这样解决的

在Apollo Bay的山上找到另一个世外桃源


Wednesday, July 30, 2014

半島旅攝 - 勇氣

大多數人認為旅行最需的是金錢,但是我總覺得旅行更需要勇氣,沒勇氣就連第一步也踏不出去。

有金錢就可以去度假,有勇氣才能夠旅行,度假與旅行兩者不同。前者乃是享受,遇上難題有人代解決;後者則是體驗,遇到惡劣情況須堅強面對。



Wednesday, July 23, 2014

半島旅攝 - 天堂與煉獄

天堂與煉獄,一個攝影天堂的海岸線,一個煉獄般的工業區。

我目前感到幸福,下一代如何?

幸福消失前,行動吧!

攝於離稀土廠不遠的大馬東海岸。


半島旅攝 - 他(或她)

這棵樹目前無名,網絡上有人稱他(或她)"出名樹"(Famous Tree),我想他(或她)并不在乎名稱,因為他(或她)已經擁有美好。

他(或她)屹立在滿天星斗的星空之下,每天遙對着絢麗的日出,黃昏時分他(或她)是俊男俏女的傾訴對象,年尾的季候風季節是他(或她)缎練根基的時候,他(或她)在龍運,有空的話去看看他(或她)吧。