半島旅攝 - 儍了

太遠的旅途會令人變儍，我到遮拉丁就變成這個樣子了，多幾天不知會怎樣?

半島旅攝 - 旅攝

米昔拉是我每次東海岸旅途的起點，這個漁村靠近大城關丹，吃的喝的都容易解決。

我喜歡住在甘榜里的馬來高腳木屋，屋前的海灘是漁民出海作業和回航的地方，我在日出前就提着相機等待漁夫出海，捕捉日出而作的一刻。

旅攝，旅的不一定是風光景點，攝的不一定是奇觀古跡。

半島旅攝 - 堅持

惡劣情況過後往往就是回饋之時，經不起考驗就别開始，要開始就得堅持至最後一刻。

攝於東海岸米昔拉漁村，連夜的大雨，天破曉之際灰暗已盡，晨虹之光呼喚着是時候出海尋收穫了。

忐忑相约馬達京

许多大马人去过马尔代夫，然而有更多的大马人不识马达京（Mataking）这个海岛，但是却有许多外国人形容马达京岛是马来西亚的马尔代夫。

东马沙巴州的东海岸西里伯斯海上北纬119度，经度4度，这里有一片面积40英亩的陆地，涨潮的时候是这40英亩的陆地只是一个海岛，而退潮的时候这一个海岛会变成两个海岛 - 大马达京和小马达京，两者由宽约5公尺的“沙桥” 连接着。

马达京岛离开仙本娜约45公里，潜客们毕生必去朝圣一次的诗巴丹岛（Sipadan Island）在其东南部约50公里以外，奈於诗巴丹岛不设住宿，更碍於诗巴丹岛登陆准许证一天只发200张，这个条件造福了其周围的海岛。然而如果说马达京岛是因为这个条件突出，这似乎有点欠缺公平，马达京的美是有其独到之处。

马达京岛上目前只有一间度假酒店，仅有约36间客房，旅游业尚未高度开发。岛上唯一的度假酒店The Reef Dive Resort & Spa的主体建筑於岛的西岸，岛的东岸是一片浅水海床，东西两岸仅是100公尺之距，但是东西两岸却有者极端的自然现象，例如东岸日出西岸日落，东岸月落西岸月出，东岸涨潮西岸退潮，遇上暴雨时更是一边雷雨交加一边风和日丽。

马达京岛除了潜客外蜜月旅客也不少，岛上多处栽种了许多恋人们的订情树，有些恋人多年后重游马达京，见证种子长成树，并在岛上举办婚礼，而水底婚礼在许多仪式中最受欢迎。

早上是大小马达京之间的“沙桥”浮现的时间，游客可从大马达京步行到小马达京。走在宽不及5公尺的狭小沙滩上，两边的海浪不约而同地扑向双脚。小马达京不设任何人造建设，岛上有个小树林，岛的南端连接大马达京的“沙桥”，其他方向皆被水深及膝的清晰海水围绕着，海床上的珊瑚，海草，小鱼伸手可及。 在小马达京北部方向有另一条长达数公里的“沙桥” ，这个“沙桥”未端是西里伯斯海，行走其中犹如漫步海面。

我在岛上住了三天，白天岛上不见太多人，大家都往深蓝水中跳；中午午餐时间，快艇载着游客纷纷回岛，原本寂静的度假酒店餐厅变得热闹起来，大家的话题都围绕刚才在水底所见：午餐过后餐厅回复寂静，我喜欢坐在餐厅靠海的位置享受宁静，聆听浪涛；晚餐时间之前大家又再聚於餐厅，共同等待夕阳；晚餐过后的马达京在灯光衬托下又别有一番风韻，我特别喜欢逗留在码头甲板上，把双脚伸到水中，等待“查理”* 回家，又或是躺着等待满天星空的出现。

*查理是一只长约5尺的Barracuda，马达京码头是牠的家。

这趟不是我第一次拜访马达京，在仙本娜负面新闻不断的胧罩之下，我再踏上这个弹丸小岛，看看这个国人舍弃，外国游客蜂涌而至的天堂，忐忑中探望她。庆幸地看着她处驚不畏，风采依然地迎接我。

马达京的海水清澈见底，能见度达数公尺，照片所示犹如泳池所拍，实为码头上所摄。

仙本娜是进入马达京和其海域上各岛屿的门槛，是领土边防的最后防线，图示是仙本娜魚市场，附近还有蔬果菜市。

仙本娜的巴夭族生於海，居於海，行於海，在文明中保持其独特的生活方式，图中的建筑物是仙本娜最大的酒店。

舒适的客房却留不住房客的心，心都往外奔去，往海里跳了。

椰子树的长影，沙滩椅的剪影，我因公干而孤行，特別想念熟悉的身影。

喜欢拍日出日落的朋友在马达京可会乐透了，岛上东西两岸不过是100公尺之遥，日出日落可兼得，图中是日落，厚厚的云层像不像沙巴地图？

摄於大小马达京之间的狭小海滩上，有股凄美，有股落慕，却不失美观。

马达京岛分为大马达京和小马达京，退潮时两岛由狭小的沙滩衔接着，涨潮时则被海水分隔成两个岛屿。

马达京是个浪漫的地方，这里见证许多愛情故事，是许多情侣情定终身之地，愛情的种子在岛上比比皆是。

国旗、州旗隨风飘扬，国土何时可以安全？我的心何时可以安稳？

军艇正执行海上巡逻任务。

马达京岛上唯一的酒店，全岛只不过37间客房，绝对宁静绝对私隐，深受许多中港台明星钟爱。

如诗如画的马达京，你忍心放弃她吗？

马达京岛上有多个军警哨站，坚守国土完整力保游客安全。

退潮时露出凹凸不平的海床，仿如置身於外星。

岛上一栋栋独立式的马来高脚木屋酒店客房，至今年十月依然求过於供，后滩另有十间正如火如荼的施工中。

马达京在灯光衬托下又别有一番风韻

在小马达京北部方向有另一条长达数公里的“沙桥” ，这个“沙桥”未端是西里伯斯海，行走其中犹如漫步海面。

我的足迹

海床上的珊瑚伸手可及

我早午晚餐的宝座

沙滩前马来高脚木屋的房间

我的房间

沙滩上漂亮图案的贝壳垂手可得，这个图案会令你心动吗？

Special thanks to: The Reef Dive Resort & Spa

Sponsor by: www.PulauPulau.com

第二篇 - 澳洲自駕，Apollo Bay

第三天 Apollo Bay / Otway National Park

Apollo Bay是Great Ocean Road的一个漁港小镇，这里比起前两个小镇来的小，也较平静，镇上只有一条大街和一排商店，其余的是不太大的住宅区，山丘上的牧场，海边有个漁港。小镇的生活节奏缓慢，温度低的气温令这个游客小镇更加冷清，这不正是旅行的最佳时机吗？

Apollo Bay西面不远是Otway National Park，这里是个茂密的树林，穿过长满苔藓的树林可达石灰灯塔 - Otway Lighthouse，这个灯塔本是重头戏之一，之前错过了Split Point Lighthouse全因Otway Lighthouse较具盛名。但是没想到这里的冂票高达每人AUD18.50（约RM53），我们三人虽然走经济路线，却绝不会逃票，景点和尊严我们都选择前者，结果遗憾地错过了第二个灯塔。在Otway National Park树林中有许多树熊，我们很幸运的遇上许多许多只在树上的，更幸运地是遇上一只到路边喝水的小可爱。

一般的旅游行程是会去了Otway Lighthouse后会即去12 Apostles，这也较顺路，但是我们选择不急着走，而回到Apollo Bay继续慢游，时而海边，时而漁港，时而牧场，时而山丘，时而咖啡馆，去不成灯塔的遗憾成为下次再来的理由。

旅行时与其被景点牵制，何不随心所欲，难得现在这地方彷如与世隔绝。

在Apollo Bay遇到好客的骆羊

在Otway National Park遇到找水喝的树熊

树熊

Apollo Bay的鱼人码头

Apollo Bay街道

我们的午餐有时是这样解决的

在Apollo Bay的山上找到另一个世外桃源

半島旅攝 - 勇氣

大多數人認為旅行最需的是金錢，但是我總覺得旅行更需要勇氣，沒勇氣就連第一步也踏不出去。

有金錢就可以去度假，有勇氣才能夠旅行，度假與旅行兩者不同。前者乃是享受，遇上難題有人代解決；後者則是體驗，遇到惡劣情況須堅強面對。

半島旅攝 - 天堂與煉獄

天堂與煉獄，一個攝影天堂的海岸線，一個煉獄般的工業區。

我目前感到幸福，下一代如何？

幸福消失前，行動吧!

攝於離稀土廠不遠的大馬東海岸。

半島旅攝 - 他（或她）

這棵樹目前無名，網絡上有人稱他（或她）"出名樹"（Famous Tree），我想他（或她）并不在乎名稱，因為他（或她）已經擁有美好。

他（或她）屹立在滿天星斗的星空之下，每天遙對着絢麗的日出，黃昏時分他（或她）是俊男俏女的傾訴對象，年尾的季候風季節是他（或她）缎練根基的時候，他（或她）在龍運，有空的話去看看他（或她）吧。

半島旅攝 - 杞人憂天

東海岸公路過了關丹北上，經過關丹港口和Gebang工業區，即是2號公路銜接3號公路的路段，這里是東海岸最慘不忍睹的一段路，空氣中充滿塵埃，大卡車高速飛駛在新鋪設的泊油路上，道路兩過盡是工業建設，東海岸無處不美景漸被吞噬。

附近的原本純僕的Kampung Sungai Ular，較我上次到訪時多了許多新建的排屋，河海交接的海灘雖然平靜依舊，我心里却忍不住杞人憂天，美景還能撐多久？

半島旅攝 - 回家了

東海岸幾乎成了我第二個家，只因為這里太美了。

7月18日我又要回家了，我要寧靜，我要星空，我要日出。

半島旅攝 - 一輩子

在龍運的海邊，我看到一艘斷了半截的木船在沙灘上，一時童心未泯地爬上去，當我站在船頭眺望着廣闊的海洋的一刻，我想着人活一輩子不足夠了，至少要活兩輩，一輩用來埋頭工作，一輩用來玩樂看世界。

半島旅攝 - 醉

拍攝銀河系主要因素是無光害，東海岸龍運不算是無光害的銀河系拍攝地點，只能算是低光害之地。然而這裡有獨特和豐富的前景以襯托壯麗的天蠍座銀河，平坦遼闊的地勢使銀河系無所遁形，星空之下吹着涼爽的海風，源源不斷的海浪聲猶如動聽的音樂，攝影人自然陶醉於銀河，隨行者亦為平靜的氣氛所動，這一夜大家都醉了。

半島旅攝 - 孤星

我以大馬的美為傲，并極力去維護和愛護大馬的美。我用相機，用行動，邊旅邊攝，把大馬的美推薦給愛旅行，愛攝影，愛環境的旅攝人。

大馬東海岸龍運的銀河系的美足夠打動你用行動去看看，去推薦《半島旅攝》嗎？