人文风韻 看见波斯的伊朗初体验 Part 5

亚兹德 － 世界最古老的城市之一
从伊斯法罕搭4个小时长途巴士南下，去到亚兹德（Yazd），市区的街道非常繁忙，适逢遇上琐罗亚斯德教日历的神圣日子，许多小路因节庆市集而封路。曲折窄狭的小巷、泥土砖搭建的老房子、高耸的风塔是这座老城的特色，因封路而必须步行到藏身于迷宫般的窄巷找旅馆，所以原订的迷城游是提前进行了。

亚兹德是一座老城，被联合国教料文组织列为世界最古老的城市之一，位于沙漠之间，拥有丰富多彩的历史，故有＂出自沙漠的年迈凤凰＂之称。亚兹德的气候干燥，冬天寒冷，夏天炎热，林立在老城里泥砖屋顶上的风塔是应炎热而设。这些风塔把风引入屋内的通风井，经过储水池冷却后，再输到屋内各处，与至同时，室内的热空气会随着循环风道排出屋外。

围绕在亚兹德老城步行范围内的是许多历史建筑物，以在泥砖屋纵横的老城区格外显眼的蓝色Masjed-e Jamed为起点，把清真寺48米高的光塔当作迷路的指引，在错综纵横的巷子里，进行一段半日游，去寻找几个景点：乔赫马克清真寺、亚历山大监狱、Khan-e Lari传统住家、Sayyed Roknaddin Mohd Qazi陵墓。

在亚兹德老城里，另外值得留意的是部份老房子仍保留着旧门环，这些铁门环是一对的，按装在双开木门左右各一个，分别是长形和圆形，根据旅游指南的描述是，长形是男性访客用，圆形是女性访客用，屋内的主人根据门环的敲击声，决定谁去开门，凸显了伊朗宗教政策下的男女之分。然而这点引起当地人的反驳，根据一位亚兹德老房子屋主的解释是，老房子一般很大，从门口到屋里各处距离差异大，访客会礼貌地先用圆形门环敲门，圆形门环的敲击声较小较柔和；如果沒人应门表示主人在屋里深处，这才用长形门环敲门，声音相对粗犷大声。两种说法，谁对谁错？在老城里看到修建过的老房子換了电子门铃，只一按纽沒有男女音之分。男女门环之说，会不会是老外笔者以门环形状来描述男女之别呢？不过，尽信书不如无书肯定沒错的！

傍晚时份选一家屋顶上景观好的茶室，欣赏迷人的暮色，入夜时不彷再漫步下午走过的小巷，灯火夜色下会别有一番风味。如果有幸听到巷弄深处传来咚咚的鼓声的话，循着声音的来源去，会去到一所伊朗传统健身房，穿过穹形窄门，见在里头约十多位健壮男仕，在圆鼓拍击出激情乐奏带领下，在凹下的圆坑舞动着圆锥形木棒，时而伸展、弯腰、踢腿、转圈，韵律有致，犹如一场现代舞表演。这是伊朗古代的勇士培训方式，后来平民化，成为伊朗人的健身方式，这种健身方式不是为了六块腹肌，主要用作缎练力气，伊朗在奥运举重的标清表现，证明了这种运动不注重外型，着重于实力。

如果有足够人数拼车，亚兹德外围有几个地方可以去，最普遍的郊外游是哈拉纳格（Kharanaq）、恰恰村（Chak Chak）、梅博德（Meybod）半日游。哈拉纳格是个亚兹德东北70公里外山谷里的荒废砖土村，村里有17世纪的清真寺，其边缘里古代商队驿站，走进砖土村里得格外小心，许多部份已失修，一不小心会随时踏空，登上屋顶可乌瞰整个山谷。 从哈拉纳格往西北开40公里，沿途是一片荒漠，去到沙漠深处的陡峭悬崖便是恰恰村，这里是波斯文明年代的琐罗亚斯德教朝圣地，攀登上陡峭悬崖，可去到萨桑王朝公主因阿拉伯人入侵的避难处，峭壁裂缝滴出来的水据闻是公主的眼泪，因而取名Chak Chak，是波斯语＂滴＂的意思，时至今日，尽管琐罗亚斯德教信徒已不多，但这里依然被保留，显见政教执政的政府尊重异教。梅博德是另一个巨大土砖结构老城，古代商队驿站、土砖城堡、水库风塔是这里的景点。必须一提的是，在梅博德的风塔只开东西南三个方向，北方是沙漠吹来含沙粒的风，故风塔不开北边的通风道。

亚兹德是我最不被友善对待之处，首先是投宿旅馆时，要最便宜的床位被奚落；然后是上咖啡馆房顶被征收沒有明文的＂Roof Top Charge＂，再被有明文的＂Free Wifi＂以Wifi Full拒绝使用，庆幸的是我重遇在卡尚的印度旅友，披此大吐苦水一番，不愉即烟消雾散。再次印证了尽信书不如无书肯定沒错的！

待续。。。 

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人文风韻 看见波斯的伊朗初体验 Part 4

伊斯法罕 － 半个天下
从卡尚南下200多公里便到达伊斯法罕（Isfahan），有公车频密川行，旅游淡季时到了车站轻松买到车票。伊斯法罕是丝绸之路的要站，往来东西南北的商客都会在这里汇集，故自古有＂半个天下＂之称。今天的伊斯法罕是旅游的重要城市，这里有世界第二大的广场（仅次于天安门广场）、古老迷人的巴札、绚烂多彩的建筑物、古色古香的桥梁、传统的茶室，也许伊斯法罕会是伊朗旅途最文明的历史古迹城市。

伊斯法罕的景点很集中，各景点距离不远，是个可以轻松步行游览的城市。在主要的大街道，依稀可以感受到旅游气息，热闹的商店街并沒有激烈的拉客和逗售情况，但是锁定游客的英文招牌，大献殷勤的地毯销售员，是常旅行的人不陌生的感觉，但伊斯法罕却多一股伊朗人的热情，沿途会有不少人点头示意简单问候，向路人问路或咨询，往往会撞击出异国友谊。

伊玛目广场（Naqsh-e Jahan Square）和围绕在广场四周的巴札是旅游伊斯法罕的椐点，住宿地点以距离广场为标准，约见沙发主以广场为首次见面的地方，无所事事时会到这溜跶。伊玛目广场给人一种心旷神怡的感觉，沒有太肃穆的气氛，广场中央的小警局倒产生了安全感。广场是400年前马球比赛的场地，四周是两层穹形看台，下层已改作小商店，上层尚留空。围绕着广场的拱形通道是伊朗最古老最大的巴札－Bazar-e Bozorg，最古老的部份已有上千年历史，巴札里主要售卖雕花铁瓶、细密画、地毯、手工艺品和伊朗甜点为主，巨大的范围把1.7公里外的Masjed-e Jameh连接在一起。

伊玛目广场的东边是谢赫洛特芙拉清真寺（Masjed-e Sheikh Lotfollah），南边是伊玛目清真寺（Masjed-e Shah），是伊朗极具代表性的建筑物。谢赫洛特芙拉清真寺与其他清真寺最大的分别是沒有光塔和庭院，显得和谐低调又不失华丽，入口处的镶嵌图案是建筑的精髓，日落时乳白色穹顶会随着光线慢慢变成粉红色，令人啧啧称赞。

广场南边是伊玛目清真寺，建筑主体镶嵌着精美的蓝色瓷砖图案，匀称的对比堪称视觉奇迹。清真寺正门有两座42米高的宣礼塔，圣殿里还有两座高达48米的宣礼塔，穹顶上的尖塔正对着麦加圣地。伊玛目清真寺是伊朗建筑的典型象征，是世界上最华丽伟大的建筑物之一。

伊玛目广场的西边有另一个看点－阿里卡普宫（Ali Qapu Palace），这是一座建于16世纪末的6层宫殿，亮点是宫殿顶楼的高架柱廊，是个由18根纤细的木圆柱支撑的观景阳台，曾经是君主观赏马球的看台，现在成了游人看广场全景的地方。

两座清真寺和阿里卡普宫都开放收费参观，门票为各5美元，唯伊玛目清真寺在晚上7点过后可免费进入。

1个巨大广场，3个门票景点，实在有点吃不消，必须作取舍抉择。不过在伊玛目广场东北角的小巷里，有间叫Azadegan Teahouse的传统茶室，倒是值得花费。这间门口走廊两旁摆着许多旧灯饰、古董收音机、旧摩哆车的老店，像二手店多过像是茶室。穿过走廊，拉开门廉，店里的墙壁和天花板挂着许多茶具、古代兵器、黑白照片，狭长的空间左右是长桌座位，许多伊朗年轻男女聚集聊天，是个很有特色的老茶室。

伊玛目广场外是四十柱宫（Chehel Sotun Palace），是16世纪时用作处理国事和接见外国使节的地方。四十柱宫并沒有40根柱子，是宫殿门廊的21根大柱倒映在池水中，出现另20根柱子，故取名四十柱宫。这是另一个门票景点，碰巧冬天干旱，池中无水无倒映，藉机省下门票，只在门口观望。

从伊玛目广场西边的Abbasi St.往南面走，沿途是热闹商店区，尽头便是另一个明信片里常见的三十三孔桥（Sio Seh Pol Bridge）。这座跨越札因达鲁德河（Zayandeh River）的桥，也是水坝，最美的时候是春天河水高涨时的傍晚时份，桥上的33个半圆形桥洞，在金黄色灯光照亮之下，倒映在河面上，非常漂亮。如果在干旱季节，河道干涸，游人可走到河床上，这个时候无论早晚景色都一样。三十三孔桥是双层岩石拱桥，下层由33个半圆形桥洞整齐排列，干旱季节可走到桥底，穿过一个又一个桥洞走到一端，再从上层走回原点。桥底的半圆形桥洞是很好的取景角度，景深营造出独特的外景舞台效果，找来路过的伊朗年轻人拍照，他们喜欢拍照的程度令人惊讶，互加Instagram（伊朗最受欢迎的社交网）后会发现伊即年轻人热情开放的另一面。

伊斯法罕是个旅游大城，在旅游领域举足轻重，景点多不胜算，门票和食宿消费令背包穷游客吃不消。然而在伊斯法罕遇上伊朗本土游客，大家以旅游的欢愉心情交往，一起度过望入门票叹息的空隙时光。

待续。。。 

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【半岛旅摄 旅游摄影展】

在旅游业混了十多年之后，2014年煞然放下拥有的事业，开始了半岛旅摄，缓慢的生活节奏，与打拼时期的朝不见日夜方知静的生活方式截然不同，初期有不习惯，不充实的感觉，有不长进，不顾家的闲言，然后慢慢适应节奏，对闲言麻木不仁，更自信地在职业栏填上＂不务正业＂。

不务正业的半岛旅摄沒有目标，只有目的地。目的地锁定在大马半岛，纯碎因为经费在能负担范围内，动力源自回馈国土的理念上。从一个曾经以利为本的旅游商人身上看到这种举动，有时自已也觉到滑稽，甭说他人误为别有居心。这是另一阶段的慢慢适应到麻木不仁，再难听的话也只能理喻成无心，毕竟我心知什么是＂失而复得＂。

旅摄初期，照片和文字仅在部落格分享，偶而投稿报章，后来搬上杂志专栏，也通过电台访谈空中散播，这些都是不经意地走来。2016年末，＂不经意＂扩大成＂无心插柳＂，半岛旅摄演变成一本301页的旅途记录，把理念扩大成发掘小地方、人文、风土、生活、体验、温度，串联小力量。

2017年，旅摄因筹备新书、发布、分享、市集摆摊等活动而近乎停顿，庆幸的是，一直在默默点Like的朋友，开始从键盘走近来拍拍肩膀，当然也不乏冷嘲热讽的激励，前进的脚步更是停不下来。终于，2017年9月，在朋友的穿针引线下，冷手拣了个热尖堆般地迎来场地，举办【半岛旅摄 旅游摄影展】！

今天，【半岛旅摄 旅游摄影展】9天倒数开始，筹备工作进入白热化阶段，在有限的金钱和人力支援之下，我为大马半岛捎来113幅小地方摄作，也沒忘记一海之隔的东马16幅作品，亦邀请多位摄影师展出大马系列作品，也邀请了本地文化艺术表演团体演出。

诚意邀请大家出席：

【半岛旅摄 旅游摄影展】
日期：06.11.2017 – 12.11.2017
时间：12pm – 10pm
地点：Commune at Sunway Velocity, 5th floor

人文风韻 看见波斯的伊朗初体验 Part 3

卡尚 － 盐漠边缘的城市绿洲
德黑兰的繁华热闹，混乱的交通，惊人的地铁人流量，令人感到城市的压迫，同时也抹去出行前的不明确顾虑。我暂且把德黑兰当作中转站，德黑兰南部约250公里的卡尚（Kashan）才是这趟旅途的第一站。从德黑兰Terminal-e Janub巴士站到卡尚的长途巴土班次非常频密，巴土座位舒适，道路状况良好，约4小时的车程票价仅5美元，还提供糕点饮料。

卡尚是位于卡维尔盐漠边缘的城市，19世纪的古宅，历史悠久的巴札（Bazaar），优质的纺织品和玫瑰花露是到这来的目的，而住进古宅酒店－Khan-e Ehsan，是我来卡尚的另一个目的。

Khan-e Ehsan 的前身是民宅，位置在隐秘的小巷子里，但是卡尚的士司机都知道其所在，有的甚至会直接问乘客是否去Khan-e Ehsan Hotel。这间用黏土建造的传统酒店有个非常大的庭院，庭院中央是个水池，客房就围绕在庭院四周。更吸引人的是其屋顶上的客屋，屋顶上一粒一粒采光和通风用的小圆穹顶是古宅的特色，居高临下看卡尚老城屋顶的视野，房间门口对着雪山景色，已经值回25美元一晚的房价。

Khan-e Ehsan对面便是建于19世纪的清真寺－Masjed-e Agha Borzog，以对称的建筑设计闻名，不过其朴素无华的圆穹顶，与明信片上的伊朗宝蓝色穹顶有天渊之别，这座不再使用的清真寺免费参观，就当作伊朗建筑遗产探索的热身吧！

伊朗每个城市都有巴札，是售卖日常用品、衣物、蔬果、香料、坚果、手工艺品、地毯、金饰等等的地方。巴札即是市集，像是许许多多的商店在巷子里两旁，四通八达地蔓延极广，都有是穹形屋顶，很多交义路口，很容易迷路。卡尚也有巴札，这里的巴札最大特色是卡尚特产玫瑰花露，还有一间前身是传统老浴室的传统茶室－Hammam-e Khan，是卡尚人和许多游客喝红茶、吃甜点、吹水烟的热点。

卡尚曾经是重要的贸易中心，许多富商在这盖建大宅，虽然许多都已经荒废沒落，但在巴札不远的Alavi St.还有几间被修建过，并对外开放参观。这些大宅都有很大的庭院，浮华的五彩玻璃，复杂精致的浮雕。如果你觉得住进Khan-e Ehsan古宅酒店还不能满足你对伊朗建筑特色的好奇，这些付费参观的大宅是必须一去的，当然这也许是另一个热身动作！

在卡尚的第二天，在酒店接待处遇到一位德人游客正在向酒店经理询问包车去盐漠的事，于是结伴同行，除了共承车费，也结交了一位新朋友。从卡尚到盐漠会先经过一个大沙漠，我们的小车在沙漠上崎岖不平的路上行驶，沿途漫无人烟，当遇上四轮驱动车从后飞驶而过时，司机就赶紧关上车窗，迎接视觉一片尘烟的状况。在沙漠行驶的一个多小时途中，可随时要求司机停车，看看一片壮阔的沙漠景色，爬上高处可望见远处一片雪白的盐湖。在沙漠行驶了一个多小时便到达盐湖，干桔的盐湖表面，沒有天空之镜的画面，也沒有结成菱形的形状，只是一望无际的白茫茫，心中沒有期待的画面的话，一般不会失望，还会惊叹世界地理的奥妙。

离开卡尚之前的早晨，在城里四处漫步，经过一所中学，和路过的女学生点头招呼，在门口的保安示意女学生进入，口中叽哩咕噜的交待几句，岂料不久后，学生竟然带着校长出来迎接，并盛情邀请进入参观，这是一所女子中学（伊朗中小学是男女分校的）。在教师室和教师交流片刻，当上课铃响起时还被邀请到班上致词，学生们都非常热情，很主动发问，学校里一片欢呼雀跃。在简短的交流中，感受到伊朗人对外面的世界有憧憬，也歇望知道外国人对伊朗的了解，更希望用所学到的英语和外国人构通，这种纯真怎么从媒体报导中看不到？

卡尚，是个常被旅人忽略的小城，许多旅客会冲着名胜盛名从德黑兰直奔伊斯法罕，而绕开沒有必去景点的卡尚，然而卡尚的朴素无华，市民的纯朴思想，也许是长途跋涉的旅途中，最让人身心休闲的驿站。

待续。。。 

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